Starting Seeds

Starting Seeds Indoors

Collect the necessary materials for starting seeds. You will need pots or other containers, soil medium, and plastic bags or wrap. Containers can be anything from yogurt cups to purchased flowerpots, but all should have drainage holes in the bottom so there is adequate drainage for your seedlings. Egg cartons are too shallow; there should be about 3” of soil medium in the container to encourage proper growth of the young roots. For “soil” buy bags of seed starting mixture (note to Organic Growers – may contain chemical fertilizers; read the bag carefully) or make your own. Good soil-less mixes can be made from 50% peat moss with 50% vermiculite, or buy bags of potting soil and add 50% peat moss: that is 1 quart peat moss to 2 quarts potting soil. Potting soil used by itself is too heavy and packs down easily. Garden soil (dirt), in addition to being too heavy, contains many microbes, including some disease bacteria which may attack your young plants, causing early death.

Moisten all mixes before planting the seeds. Plastic bags or wrap will keep the moisture in your seed trays and aid in faster germination. Fill your containers with the moistened mix and press it down into the container so that you have a firm bed for the seeds. You don’t want them to fall down to the bottom of the container and not germinate! With a stick or pencil, create a little trench in the soil or punch a small row of shallow holes. Very important note: most seeds should be buried to a depth of one or two times the diameter of the seed. For instance, this means that small seeds like tomatoes should barely be a quarter of an inch below the surface of the soil. Remember that in nature most seeds just lie on the surface of the ground before germinating. Having planted your seeds, take care not to overcrowd them; very lightly press a little more soil mixture on top and lightly mist with water. Place the whole container in a clear plastic bag or under a sheet of plastic wrap. Remove it immediately after the first seed germinates.

In addition to requiring a soil medium and water to grow, seeds also require warmth and light. A warm spot in the house, such as on top of the refrigerator, will provide the heat. Seedling heating mats with thermostatic controls may be purchased. Once the seedlings have emerged, light becomes extremely important. A sunny windowsill may have to suffice, (remember to turn the seed trays every other day), but ideally a pair of low-cost fluorescent shop lights should be suspended on chains about 2 to 4 inches above the growing tops of the seedlings. Turn the light on for up to 16 hours per day and then let the plants rest during 8 hours of darkness. Keep the seedlings warm during the day hours (70º) and reduce the temperature to 60º at night. Lightly water when the soil feels dry to the touch using water at room temperature. Check often as soil mix dries out quickly in heated indoor conditions.

When the seedlings have grown their first set of true leaves (which are the 3rd and 4th to emerge), they should be fed with a diluted liquid feed. This can be a commercial houseplant food diluted to 50% weakness with extra water, or a fish and kelp emulsion organic food (note: this will smell “fishy” for some hours after use). At this time also, seedlings can be moved up into larger containers if needed. When transplanting seedlings into larger containers, hold the young plant by the leaves and not by the stem. The leaves, if damaged, can be replaced as the plant grows taller, but if the stem is damaged by rough handling the plant will likely die.

Plant seed and seedlings according to the following row spacing chart

if you are using rows in your vegetable garden. If your direct-sown seedlings come up too close together based on this chart, carefully pull out additional ones to achieve the desired spacing.

3Carrots; Peas;
4Beets; Leaf Lettuce; Onions; Parsnips; Spinach; Turnips;
6Beans (Bush); Collards; Celery; Mustard;
8Beans (Pole); Beans (Lima); Head Lettuce; Kohlrabi; Rutabaga;
10Chicory; Endive;
12Cabbage; Kale; Sweet and Dent Corn;
18Broccoli; Brussel Sprouts; Cauliflower; Cucumber; Eggplant; Okra; Peppers; Tomatoes;
24Asparagus; Tomatillo;
48Musk Melons; Squash (Summer and Winter); Zucchini;

Other methods of setting out plants
Wide row planting – In this method, a bed approximately 30” wide is planted by broadcasting (scattering) the seed across it. This works well in salad gardens where a mix of small greens is harvested at a very immature stage. Harvesting may be done by thinning the bed; that is, pulling out some of the plants growing together in a cluster, or by use of a pair of scissors snipping here and there along the bed to obtain enough salad for the desired use. Larger vegetable drops such as cabbage can also be wide row planted using a staggered pattern of the rows and allowing the minimum row distance per plant between specimens in each direction. In the case of cabbage, this would be 12” on center in a diamond shaped pattern.

Raised beds – Instead of planting at ground level, the surface of the soil is raised above the walkways. Soil may be simply mounded up, or retained within artificial walls of concrete blocks, cut down wooden pallets, old timbers, etc. Make them a size that you can reach into without difficulty, for instance 4 ft. wide by 12 ft. long with access on all sides. Compost and other soil improvements are distributed inside the raised area, and the soil is never compacted by foot traffic. Set out plants in a grid pattern to take advantage of all useable space. These raised beds may be ideal for use by a gardener with mobility problems.

Container gardening – Ideal for gardeners in city environments or for patio gardens. Take extra large plant tubs or half whisky barrels and fill with a good quality garden or potting soil. Allow for good drainage so that roots do not become waterlogged. Seeds can be direct seeded into a barrel or transplanted from seedlings. Put taller plants towards the back so as not to overshadow smaller ones. Feed and water more often as roots are in competition in this limited space. Promptly remove any insect pests or diseased plants to avoid damage to the whole collection.

Water and feed regularly

Just as you fed and watered your seedlings in the house, they will continue to need attention in the garden. Perhaps it isn’t raining much this summer, and your plants are drooping in the early morning. This is a sure sign that watering is needed. Most plants will wilt in the hot afternoons of summer but recover overnight. If you are using a sprinkler system and hose, keep a rain gauge in the garden to ensure that all plants receive up to an inch. Do this once a week rather than watering daily in small amounts. Do not water in the midday or heat of the afternoon; too much will be lost to evaporation. Spread mulch around the plants to cool the soil and slow down drying. Use black plastic or grass clippings or compost. These will also choke out weeds.
Organic gardeners can feed their vegetables with liquid or dried fish and kelp products and regular side dressings of compost. Do not put manures directly on the garden plants as it is too strong and will damage or kill them. Non-organic gardeners can purchase chemical fertilizers in granular or liquid form and apply per the instructions, taking care not to touch the leaves or stems, as these are also concentrated products and can burn your plants.

Provide support to strong plants

Tall or vining plants such as pole beans, tomatoes, cucumbers, and peas will require staking or other means of support. Peas can be grown on discarded brush stuck in along the rows or on meshes or nets specially sold for the purpose. Tomato cages can be bought commercially but are often too small for heirloom varieties which can often grow to 6 or more feet in height. Install fence posts or lengths of galvanized wire in advance of the plants needing them so that you will be ready to tie up your sprawling vines before they set fruit.

How long till harvest?

The following table gives approximate days between planting in the garden and harvest. Note that plants which are set out as seedlings (tomatoes, peppers, eggplants, cabbage, broccoli, etc.) do not include the time spent growing indoors before setting out in the garden.

Radish;25-35 days
Turnip Greens; Spinach; Mustard Greens; Lettuce (leaf); Onions (Green);35-45 days
Kale; Swiss Chard; Kohlrabi; Beans (Bush and Wax); Beets; Lettuce (Head); Turnip; Amaranth (As a vegetable);50-60 days
Cauliflower; Peas (English); Beans (Pole); Okra; Cucumber;60-70 days
Broccoli; Carrot; Pepper; Cabbage; Chinese Cabbage; Sweet Corn; Lima Beans (Bush); Crowder Peas;70-85 days
Watermelon; Collards; Cantaloupe; Tomato; Lima Beans (Pole); Eggplant; Endive; Summer Squash; Rutabaga;80-90 days
Winter Squash; Onions (Dry); Tomatillo;100 days
Potato; Celeriac; Pumpkins;up to 120 days
Peanuts;135 days
Sweet Potato; Parsnips; Salsify;150 days
Rhubarb;2 years
Asparagus;3 years

Insect Patrol

While there are commercial insect sprays available at all garden centers, most will have the disadvantage of also killing beneficial insects which are so important to the life of your garden. Rather than introduce these products to your eco-system, take time to look at the plants and discover if there is any damage and what might be the cause. The white cabbage butterfly can be seen flitting about between your cabbage plants in June. Just turn over the leaves and search out the newly laid egg clusters. Wipe them off with your fingers or a cloth and you have prevented damage from this pest. Look at potato leaves for the eggs of the Colorado Potato Beetle which is a small black and white striped insect. Caterpillars may be removed and crushed underfoot. Look for small piles of green “manure” on your plant leaves in the early morning and you will often find the caterpillar tucked under a shady leaf for the day. Tomato Hornworms can easily be detected simply by the amount of damage done in one night. Find this large pale green worm and dispatch him summarily underfoot or feed him to your chickens!


Pull weeds daily or at least while they are small. On no account should you let weeds go to seed in the garden, as your job next year will be that much harder. If at all possible be sure to pull the entire plant, including the root, as many weeds can re-grow from severed root stock if it is not all removed. Remember that a weed is any plant not growing in the desired location, so a volunteer tomato plant growing in your onion bed should be pulled out and discarded or transplanted into the tomato row.

Cover Crops

In dormant places in the garden or after harvesting an early crop, sow a plant which will be dug back into the soil as an improvement. Examples of such “cover crops” or “green manures” would be alfalfa, buckwheat, Sudangrass, hairy vetch, annual rye grass, or a legume crop such as cow or field peas or soybeans. Broadcast seed widely over the area and allow the plants to come up thickly so as to choke weeds and provide a living canopy over the soil surface. Roto-till or scythe and then dig the residues into the ground to improve your soil organically by providing food for earthworms and much needed plant material (humus) in the soil’s composition. Sandy soils will hold moisture with more humus, and clay soils are aerated or broken down with addition of humus. Be sure to allow enough time for your cover crops to break down in the soil before replanting vegetables.

Making Compost

In one corner of every good garden there should be a compost pile ready to receive weeds and crop residues. Do not leave cabbage leaves, corn stalks, or other plant leavings standing in the garden as they will provide habitats for over-wintering insect pests and diseases. Either loosely stack plant material in a heap or purchase or make your own compost container. A length of open weave wire fence can be formed into a circle about 3 to 4 ft. across and preferably no higher than 3 ft. on the sides. To make compost you need three things: organic matter, air, and water. Damp down the layers as you build the pile with a hose or watering can. In dry periods water the entire pile if rain is not expected to fall. The pile should be damp but not saturated.

Your compost “circle” should be filled by alternating layers of organic matter: dry brown (carbon) and moist green (nitrogen) materials (for example, used hay or straw between layers of grass clippings and weeds). Do not make any layer more than 4” deep, or you may smother the pile so that it cannot break down properly and instead merely decays in a stinking mess. Allow air to circulate through the container and lay branches or poles through the pile which can be removed later to produce air channels. Add kitchen scraps but no meat, which will encourage raiding animals. Barnyard manure may be added in small quantities to the various layers, but please no dog, cat, or human wastes because of the danger of pathogens.

If possible turn the compost once during the summer season; that is, prepare another such “circle” or bin, and fork the full heap over into the empty one. This will speed up the breakdown of the material in the pile. If you cannot turn your compost, simply let it sit through one garden season and winter and use it next Spring. Shovelfuls can be dug into beds or placed around perennial plants as a top dressing or mulch. Note that compost is produced by the breaking down of plant residues and manure, and this break down will continue after you have added the compost to the soil – in other words, do as nature does and keep making more!

Harvesting – Deciding if your fruits and vegetables are ready to be eaten

Most vegetables are at their peak when harvested small. Young, tender carrots, for instance, taste much better than older, woody ones. If you are approaching the number of days to harvest for the variety, closely examine the crops and see if some specimens could not now be taken and enjoyed. Some plants have specific tests to see if they have reached maturity. For instance, a Hubbard squash is good for root cellar storage if the skin is tough. Try with your fingernail to make an impression in the skin. If you can’t, it is ready for long term storage. Cantaloupes are ripe for eating when gently sliding your thumb against the vine easily separates it from the melon. They also have a strong fruit odor. Watermelons are ready when they sound hollow or thud when you knock on them. Consult gardening books for other “Is it ready to eat?” tips.

1. การมีชีวิตของเมล็ด นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะเมล็ด สาเหตุที่เมล็ดไม่สมบูรณ์ หรือมีอายุสั้น อาจเนื่องจากการเจริญเติบโตของเมล็ดไม่เหมาะสมขณะที่ยังอยู่บนต้นแม่ หรือเนื่องจากได้รับอันตราย ขณะทำการเก็บเกี่ยว หรือขบวนการในการผลิตเมล็ดไม่ดีพอ

2. สภาพแวดล้อมในขณะเพาะ เมล็ดต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนี้

  • น้ำ เป็นตัวทำให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัว และเป็นตัวทำละลายอาหารสะสมภายในเมล็ด ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นของแข็ง ให้เปลี่ยนเป็นของเหลว และเคลื่อนที่ได้ ทำให้จุดเจริญของเมล็ดนำไปใช้ได้
  • แสง เมล็ดเมื่อเริ่มงอก จะมีทั้งชนิดที่ต้องการแสง ชอบแสง และไม่ต้องการแสง ส่วนใหญ่เมล็ดเมื่อเริ่มงอก จะไม่ต้องการแสง ดังนั้น การเพาะเมล็ดโดยทั่วไป จึงมักกลบดินปิดเมล็ดเสมอ แต่แสงจะมีความจำเป็น หลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว ขณะที่เป็นต้นกล้า แสงที่พอเหมาะจะทำให้ต้นกล้าแข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดี
  • อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยให้เมล็ดดูดน้ำได้เร็วขึ้น กระบวนการใน การงอกของเมล็ด เกิดขึ้นเร็ว และช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด จะไม่เท่ากัน พืชเมืองร้อน ย่อมต้องการอุณหภูมิสูงกว่า พืชเมืองหนาวเสมอ
  • ออกซิเจน เมื่อเมล็ดเริ่มงอก จะเริ่มหายใจมากขึ้น ซึ่งก็ต้องใช้ออกซิเจน ไปเผาผลาญอาหารภายในเมล้ด ให้เป็นพลังงานใช้ในการงอก ยิ่งเมล็ดที่มีมันมาก ยิ่งต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น ดังนั้น การกลบดินทับเมล็ดหนาเกินไป หรือใช้ดินเพาะเมล็ด ที่ถ่ายเทอากาศไม่ดี จะมีผลยับยั้งการงอก หรือทำให้เมล็ดงอกช้าลง หรือไม่งอกเลย

ลักษณะ การงอกของเมล็ด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน (Epigeal germination) รากอ่อนงอกโผล่พ้นเมล็ดออกทางรูไมโครโพล์ (micropyle) เจริญสู่พื้นดินจากนั้น ไฮโปคอติล(hypocotyl) จะงอกและเจริญยึดยาวตามอย่างรวดเร็ว ดึงส่วนของใบเลี้ยง (cotyldon) กับ เอพิคอทิล (epicotyl) ขึ้นมาเหนือดิน เช่น การงอกของพืชในเลี้ยงคู่

2. การงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดิน (Hypogeal germination) พบใน พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชพวกนี้มีไฮโปคอติล (hypocotyl) สั้น เจริญช้า ส่วนเอปิคอติล (epicotyl) และยอดอ่อน (plumule) เจริญยืดยาวได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมล็ดข้าว ข้าวโพด หญ้า เป็นต้น

ลักษณะการงอกของเมล็ดแบบ epigeal germination ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพืชจำพวก ถั่วเขียว ดาวเรือง คะน้า และมะขาม เป็นต้น

แต่บางชนิด เช่น แตงโม เมื่อผลแก่เต็มที่แล้วนำเมล็ดไปเพาะถึงแม้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการงอกแต่เมล็ดก็ไม่สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ เรียกว่า มีการพักตัวของเมล็ด (seed dormancy)

การพักตัวของเมล็ด หมายถึง ช่วงที่เมล็ดพืชยังไม่พร้อมที่จะงอกขึ้นเป็นต้นพืชใหม่ได้ ดังนั้นการเพาะเมล็ดบางชนิดอาจต้องทำลายการพักตัวของพืชก่อน เพื่อให้เมล็ดงอกได้เร็วยิ่งขึ้น วิธีการทำลายการพักตัวของเมล็ด

ระยะพักตัว (Dormancy)

การพักตัวของเมล็ด (Dormancy) หมายถึง สภาพที่เอมบริโอในเมล็ดสามารถคงสภาพและมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกิดการงอก ระยะพักตัวของเมล็ดเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกันคือ

2.1 เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน เข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของเมล็ด เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดหนา หรืออาจมีสารบางชนิดหุ้มอยู่ เช่น คิวทิน หรือ ซูเบอริน ในธรรมชาติเมล็ดพืชบางชนิดที่หนาและแข็งจะอ่อนตัวลงโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดินหรือการที่เมล็ดผ่านเข้าไปในระบบย่อยอาหารของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือนก เช่น เมล็ดโพธิ์ เมล็ดไทร เมล็ดตะขบ หรืออาจแตกออกด้วยแรงขัดถูหรือถูกไฟเผา เช่น เมล็ดพืชวงศ์หญ้า วงศ์ไผ่บางชนิด เมล็ดตะเคียน เมล็ดสัก

เมล็ดพืชวงศ์หญ้า เป็นเมล็ดที่มีระยะพัก เมื่อเกิดไฟป่าตามธรรมชาติจึงทำให้เม็ลดหญ้ายังมีชีวิตรอดได้จากความร้อนของไฟ

วิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดจากสาเหตุนี้ อาจทำได้โดยการแช่น้ำร้อน หรือแช่ในสารละลายกรด

เพราะจะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม การใช้วิธีกลโดยการทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดแตกออกมีหลายวิธี เช่นการเฉือนเปลือกแข็งบางส่วนของเมล็ดมะม่วงหรือวิธีนำไปให้ความร้อนโดยการเผา หรือการใช้ความเย็น สลับกับความร้อนซึ่งมักจะเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำระยะหนึ่งแล้วจึงนำออกมาเพาะ

2.2 เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้แก็สออกซิเจนแพร่ผ่าน การพักตัวแบบนี้มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์หญ้า เป็นการพักตัวในระยะสั้น ๆ เก็บไว้ระยะหนึ่งก็สามารถนำไปเพาะได้


เเกลบดำเเห้ง 1 ส่วน+ ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน + ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด 1 ส่วน

มีขั้นตอนการเพาะกล้าผัก ดังนี้

  1. นำวัสดุเพาะใส่ลงตะกร้าพลาสติก ความลึก 8 – 10 เซนติเมตร ประมาณ 3 – 4 ของตะกร้า
  2. ใช้ไม้ไอศกรีมหรือไม้บรรทัดทำร่องเป็นแถว (ให้กะความลึกประมาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ดคูณสอง)
  3. โรยเมล็ดตามร่องบางๆ กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำไปวางในที่ร่ม ควรคลุมตาข่ายป้องกันสัตว์ที่อาจจะมาคุ้ยเขี่ยหรือกัดกินเมล็ด ประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้า
  4. ให้ย้ายกล้าที่มีใบเลี้ยง 1 คู่ลงถาดหลุมที่เตรียมวัสดุเพาะไว้เรียบร้อยแล้ว (หรือหากปลูกลงตะกร้าในระยะไม่ถี่นัก ก็อาจปล่อยให้ต้นผัก เติบโตต่อจนมีใบจริงแล้วจึงค่อยย้ายลงแปลงปลูกได้เลย) ต้องระมัดระวัง ย้ายกล้าอย่างเบามือให้จับที่ปลายใบเลี้ยงแล้วใช้ไม้ปลายแหลมกดลงด้านข้าง ค่อยๆ ดึงต้นขึ้นมา
  5. เมื่อย้ายลงถาดเพาะให้วางไว้ในบริเวณที่แสงส่องถึง แต่ไม่แรงจนเกินไปนักประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อกล้าผักมีใบจริงแล้วจึงย้ายลงแปลง ปลูกต่อไป

วิธีเพาะเมล็ดผักอีกวิธีคือการแช่น้ำสัก 1 คืนหรือ 2-3 ช.ม เพื่อให้เมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำและออกรากได้เร็วขึ้น

เอากล่องมีฝาปิด รองด้วยกระดาษทิชชู papertown ชุบน้ำมาดๆเอาเมล็ดพันธุ์วางเรียงลงไปบนกระดาษแล้วคุ้มด้วยกระดาษชุบน้ำปิดทับลงไปบนเมล็ดพันธุ์แล้วปิดฝากล่องพลาสติกทิ้งไว้สัก 1-2 คืนมาเปิดดูรากเขาจะเริ่มงอกเตรียมย้ายลงดินเพาะต้นกล้าได้เลยวิธีนี้จะเร็วทำให้ต้นกล้างอกไวขี้น เหมาะกับเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดระยะเวลาการออกรากขึ้นอยู่กลับสายพันธุ์อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการเพาะตามด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.